木工旋盤機とプラサフを使った
豪快？なペンシルベイトの作り方を
他のルアービルダーさんに頼んで披露してもらいました
木工旋盤機でルアーを作る
目次
作品
- ドングリス３兄弟
作者：二宮さん
長男： 長さ 112mm 重さ 42g 太さ 31.2mm Ｗスイッシャー
次男： 長さ 105mm 重さ 46g 太さ 36.0mm Ｗスイッシャー
三男： 長さ 82mm 重さ 30g 太さ 31.0mm Ｆスイッシャー
団子三兄弟にちなんでドングリス三兄弟を作成。
大きさは普通サイズでは気に入らないので
ＬＢＬ規格物をって感じで作りました。
工程
- 桐材を旋盤で丸棒状に削ります。
一気にルアーの形にしないのは
材料が桐材ですのでヒートンを打ち込む部分が弱く、
その部分を予め補強するためです。
50cmオーバーが釣れた時に
ヒートンが抜けちゃったなんて
様になりませんからね。 - 補強してから旋盤でルアーの形にします。
補強材は、出来るだけ固い材料
と言うことでラミン材
（安くて手に入りやすい）
を使用します。丸棒にした桐材の中心を
ドリルで出来るだけ深く掘ります。
そこに２液の接着剤と
補強剤を無理無理突っ込みます。
桐材は旋盤で削ると欠けやすいので
欠けた所は接着剤などで盛って形を整えます。目は、ビーズ玉を入れますので
予めその大きさに木工用ドリルで
穴を開けておきます。後から新たに穴を開けるのは
失敗すると大変ですからね。 - お腹のヒートンを打ち込む位置を
木工用ドリルで穴を開けておきます。
穴の位置は大体全体の
４割程度（頭から）の所にします。これは、見た目に
バランスが良さそうに思えるからです。予め印を付けておくのは、
コーティングなどをした後に
補強された位置を探すのは難しいですから。
- 下地コーティングをします。
桐材は旋盤で削ってペーパーかけても
表面が均一になりにくいです
（原木を使っていると特にね）。
ですからコーティング剤には
プラサフを使いました。
プラサフは一度に厚くコーティング出来るからです。最初プラサフの原液に頭から漬けます。
乾燥後#240位のサンドペーパーで
表面が均一になるように磨きます。今度はお尻から原液に漬けて
同様にサンドペーパーで磨きます。
均一になったら今度は、
プラサフの原液にシンナーを
50:50位の割合で薄めたものに漬けます。乾燥後、#400のサンドペーパーで丁寧に磨きます。
今度は逆から
薄めたプラサフに漬けて
同様に磨きます。納得出来るまで磨いたら
目の位置とお腹のヒートンを付ける位置を
もう一度木工用ドリルで
詰まったプラサフを取り除きます。その後、白のラッカーで下地を塗ります。
今回のルアーは軽くしたかったので
プラサフの原液にドブ漬けしてから、
木の地肌が出る位までペーパーかけました。 - お気に入りの色に塗ってから目を入れます。
目は黒のラッカーで塗ったビーズ玉を使用しました。
これは、私の定番です。
この目玉を２液の接着剤でしっかり固定させます。
乾燥させた後、ウレタンで色止めをします。
この時のウレタンには、
２割くらいシンナーを混ぜました。色止めのコツは、一度にやらないこと。
２、３回で色止めする気持ちで吹き付けます。
一度に多くの量を吹き付けてしまうと
色流れをしてしまいますので注意します。また、この時期（夏）は、
濃い（シンナーであまり薄めない）ウレタンで色止めをすると
気温の影響で細かい気泡が中に出来てしまいます。
薄め過ぎもダメ。しっかり乾燥させた後に、
ウレタンにドブ漬けします。
頭から３回、お尻から３回程度。 - リグを付けて出来上がりです。
ウレタンの場合、
リグを付けている時に
ボディーとウレタン皮膜の間に
空気が入ってしまうことがあるので
注意して取り付けます。
もし入ってしまったら
瞬間接着剤をほんのチョット隙間に付けるだけで
ある程度、修復出来ます。以上。